Главная / Статьи о заборах / Делаем забор по правилам: ограда, ворота и калитка
Делаем забор по правилам: ограда, ворота и калитка
В данной статье предлагаются основные приемы и правила построения заборов, ворот, калиток. Благодаря нашим советам Ваше ограждение будет выглядеть красиво, изысканно и неповторимо. Но при этом немаловажными являются также надежность и прочность конструкции, удобство в эксплуатации.
Что такое ограда?
Основное практическое назначение ограды – отделение территории участка от улицы или соседских владений, разделение хозяйственных зон, защита территории. Эти функции требуют от нее таких свойств, как долговечность, надежность и удобство. С внешней стороны забор играет еще и декоративную роль – с этой точки зрения ограждение нужно делать красивым и эстетически привлекательным.
Любая ограда состоит из двух основных элементов:
– несущие конструкции
– обрешетка
К первым относятся столбы, слеги, которые крепятся к ним, прожилины, рамки и другие. Обрешетка делается из различных материалов – деревянных досок, ивняка или хвороста, круглого штакетника, бетона, кирпича, профнастила, металлического профиля, сетки. В зависимости от выбранного материала можно сделать «глухой» забор, препятствующий осмотру территории, или наоборот, разреженное изящное ажурное ограждение.
Главные элементы ограды – столбы – могут быть:
– деревянными
– металлическими
– железобетонными
– из кирпичной или каменной кладки
Если в качестве заборных столбов используются бревна или брус, их нижний конец необходимо обработать антисептиком, просмолить, обжечь, обернуть рубероидом или толем. Верхний конец защищают крышкой из досок или обрабатывают на скос – так дождевая вода будет легко стекать с него. К деревянному столбу слеги прикрепляют с помощью накладок или врубок.
Заборные конструкции с опорой из металлических и асбестоцементных труб намного надежнее и долговечнее. Однако при попадании и замерзании воды они могут быть повреждены. Чтобы этого избежать, полые металлические столбы заполняют специальным раствором, накрывают крышкой или вбивают в верхнюю часть просмоленную деревянную пробку. Слеги монтируют при помощи кронштейнов, хомутов и скоб из 2-3 сантиметрового полосового железа. Чтобы закрепить кронштейны, в асбестоцементных трубах заранее просверливают отверстие, после этого заливают раствором с заполнителем или бетоном. Скобы для таких столбов изготавливают из арматурного железа с сечением 10-12 мм, причем важно учитывать размер слег и предусмотреть зазор в 4 миллиметра для их свободного вхождения в скобы. Хомуты обычно крепятся болтами или привариваются к металлической трубе.
Железобетонные столбы можно сделать самостоятельно. Для этого изготавливают опалубку из досок и обшивают ее листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки, укладывают его в подготовленную форму. При этом важно предусмотреть скобы для крепления слег. Готовый каркас заливают бетоном. Поскольку раствор затвердевает довольно долго, целесообразно изготовить формы для заливки 3-4 железобетонных столбов одновременно. Кирпичные столбы укладывают на кирпичном или бутовом фундаменте в полтора кирпича.
Устройство фундамента под столбы
Чтобы забор после установки столбов был устойчивым, надёжным и прочным, нужно правильно выбрать размер ямы и, соответственно, «бетонной пробки» в грунте, которая собственно и образует фундамент.
Круглые столбы небольшого диаметра устанавливают в ямы на глубину 70-90 см, высверленные ручным буром. Для заборных опор большого диаметра достаточно глубины 50-70 см, при этом в яму обязательно закладывают бут из щебня или битого кирпича, верхнюю часть которого закрепляют глиняным замком или бетонной стяжкой. Подземная часть металлического столба должна быть обработана одним из способов:
– горячим битумом, сплавлeнным с каменноугольным лаком
– смесью из этиленового и густого каменноугольного лаков 1:1
– смесью из эпоксидной смолы и густого каменноугольного лака (1:3) с добавлением 25% цемента
Дополнительную прочность и устойчивость забору придает армирование бетонного фундамента. Особенно это касается кирпичных столбов, на которые будут навешиваться ворота. Кладку укрепляют металлической сеткой через 2-4 ряда или вставляют в центр металлическую трубу.
При устройстве фундаментных столбов из различных материалов важен размер их сечения:
– постелистый бутовый камень – не менее 50×50 см
– рваный бутовый камень - не менее 60×60 см
– кирпичные столбы - 38×38, 38×51 см и более; выводятся над землей на 20-30 см
Обрешетка ограждения
Самыми распространенными являются деревянные ограды, хотя срок их службы составляет около 10-15 лет. Слеги делают из толстых брусков или досок диаметром 50×80 или 50×120 мм, жердей с сечением 60-100 мм. Слеги соединяются между собой накладками, косым прирубом в любом месте ограды, однако нужно следить, чтобы нижний и верхний слег не совпадали. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, а в скобах укрепляют, прогибая посередине и вдавливая скобy в дерево.
Достоинство деревянных оград – недорогой подручный материал. Каркас из столбов и трех слег оплетается ветками лозы, прутьями гибких деревьев различных пород, очищенными от коры жердями, хворостом и т.п. Благодаря гибкости материала, деревянный штакетник можно сделать наклонным, вбив в землю нижние концы под углом 60° и прикрепив верхние к слеге.
Как правило, штакетную ограду делают из строганных палок. Между двух планок, расположенных в 2-4 метрах друг от друга, по натянутому по верхнему торцу шнуру прибивают планки. Здесь понадобится специально изготовленный шаблон из доски шириной с просвет между штакетником, и планки длиной 40-50 см, прибитой к ней под прямым углом. Верхние торцы штакетника накрывают продольной доской или кровельками по всей длине ограды. Деревянное ограждение можно красить различными красками:
– масляными на олифах
– эмульсионными
– битумными АЛ-177 или с добавлением молотой слюды или 5% алюминиевой пудры
– перхлорвиниловыми
На верхние косые грани деревянных деталей наносят дополнительный слой краски, чтобы замедлить процесс гниения.
Все более распространены ограды из металлической сетки, которые монтируют на железобетонных, металлических, а иногда и на деревянных столбах. Нижний край сетки располагается в 10 сантиметрах над землей, а промежуток при необходимости заделывают камнем, щебнем, кирпичом или досками. Устанавливают ее вдвоем по двум несущим проволокам, натянутым между столбами. Технически весь процесс выглядит так: проволока протягивается через петли сетки и отверстия столбов, на угловой опоре сгибается петлей, надевается на крюк и закручивается. Предварительно сетку разматывают вдоль забора на земле, полотна при необходимости сращивают мягкой проволокой. В начало сетки продевается арматурная проволока, которая навешивается на крюки углового столба. Постепенно полотно поднимают по длине и закрепляют временно к верхней несущей проволоке между столбами.
Металлическая сетка окрашивается перхлорвиниловыми эмалями, битумной или масляной краской. Такое ограждение нередко сочетают с живой изгородью из кустарника или невысоким декоративным забором с фасада участка.
Основные правила установки ворот и калитки
Самые сложные в установке части ограждения – это ворота и калитка. Они должны быть удобными, практичными в использовании, долговечными, прочными и закрепленными по всем правилам. Эти элементы ограды могут быть металлическими и деревянными.
Ворота представляют собой две створки, общая ширина которых может варьироваться в зависимости от типа транспорта, въезжающего на участок: для легковых автомобилей достаточно 2,5 метров в ширину, для грузовых – 3,2 метра. Вместо двух створок в ограде может быть установлена съемная секция для периодического въезда транспорта. Калитка для входа во двор обычно имеет метровую ширину.
Долговечность и надежность ворот во многом зависит от качества фундамента под опорными столбами. Они должны быть углублены на 0,5-1 м. Яма засыпается щебнем, который тщательно трамбуют и бетонируют. Это позволит избежать перекоса и деформации конструкции в процессе эксплуатации.
Гораздо удобнее, если створки ворот будут открываться во двор. С внутренней стороны на них устанавливают запоры, щеколды, болты и ставят ограничители. Для избежания самопроизвольного закрытия створок применяют пружинные фиксаторы. Таким образом, простейший затвор состоит из трех основных элементов:
– опорной стойки
– пружины
– защелки
Опорная стойки представляет собой деревянный брусок или металлическую трубу с косой прорезью в верхней части. Сюда же устанавливается вращающаяся фасонная металлическая защелка. При открывании створок их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки. Для удержания ворот в закрытом положении устанавливается посередине ограничитель или шпингалеты.
Каркас для створок ворот может быть металлическим или деревянным. На него впоследствии навешивается обрешетка. Металлический каркас обычно сваривают из стального уголка, а полотно – из сетки, проволоки, асбестоцементных листов, арматурной стали. Для монтажа деревянного каркаса используют бруски 5-10 сантиметров в диаметре, соединяют их сквозным одинарным шипом в углах и скрепляют конструкцию диагональной укосиной. Подготовленную раму навешивают без обрешетки, крепят к столбам амбарные петли через деревянные накладки. После этого каркас обшивают строганными досками, штакетником, металлической сеткой или асбестоцементными листами.
Между землей и створками обязательно оставляют зазор в 10-15 см, чтобы можно было беспрепятственно открыть ворота зимой при выпавшем снеге. В другое время года просвет можно скрыть, прикрепив к нижней части створок съемные доски или резину.